Romania on TOP 10

Facebook Twitter Email

Renovat in perioada 2009-2012 cu ajutorul Programului Operational Regional 2007-2013, castelul familiei nobiliare Karolyi din orasul Carei, judetul Satu-Mare, a redevenit o atractie turistica locala si un reper cultural si istoric.

  • O istorie vie

Castelul este prima resedinta a familiei Karolyi la Carei, ridicata la sfarsitul sec. al XV-lea. Transformata in cetate fortificata in sec al XVII-lea, a facut fata cu succes atacurilor armatei otomane, nobililor rasculati condusi de Francisc Rakoczi II si, dupa ralierea contelui Karolyi Sandor la revolte, trupelor germane. Multe momente memorabile sunt consemnate in arhiva castelului: vizita din 1708 a principelui Rakoczi, care a petrecut aproape o luna in cetate, sau intalnirile diplomatice din 1711 ce au dus la semnarea Pacii de la Satu Mare, care punea punct revoltei de opt ani a nobilimii maghiare din Ardeal.

Dupa incheierea pacii, din 1792, bastioanele au fost demolate, iar cetatea a fost transformata intr-un castel in stil baroc, realizat dupa planurile arhitectului Joseph Bitthauser si care a primit deseori vizita membrilor familiei imperiale: in  1797, contele Karolyi Jozsef l-a primit aici pe printul Joseph de Habsburg, iar un secol mai tarziu, in 1884, un alt vizitator de seama a fost Rudolf de Habsburg. In aceasta perioada, urmand planurile arhitectului Arthur Meinig, contele Karolyi Istvan a initiat o serie de modificari arhitectonice, adaugand elemente in stil romantic, baroc si neogotic. Dupa moartea sa, in 1907, castelul nu a mai fost locuit, dar a fost pregatit pentru a primi, in 1919, vizita regelui Ferdinand I al Romaniei si a reginei Maria.

In perioada interbelica o parte din cladire a fost transformata in sanatoriu, iar restul a gazduit un cazino. In timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial, aici a functionat o scoala militara, iar mai tarziu, incepand cu anul 1944, un spital militar. In perioada comunista, castelul a devenit sediul institutiilor culturale ale orasului: muzeul, casa de cultura si biblioteca.

  • Restaurare cu sprijinul Regio

Imediat dupa lansarea Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5– Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, primaria orasului a identificat oportunitatea ivita si a depus un proiect pentru restaurarea simultana a castelului din Carei si a cetatii Karolyi din Ardud si includerea acestora intr-un circuit al targurilor medievale-acesta a fost, dealtfel, punctul forte al proiectului si cel care a garantat obtinerea finantarii.

Contractul de finantare, cu un buget total de 23.179.393,51 de lei, a fost semnat in aprilie 2009, iar lucrarile au inclus interventii la structura de rezistenta, pentru reducerea umiditatii, salubrizarea subsolurilor, refacerea tencuielilor interioare si exterioare, restaurarea acoperisului, restaurarea elementelor decorative, restaurarea si inlocuirea tamplariei. In paralel, la Ardud, cetatea a beneficiat de lucrari de decapare si amenajari exterioare, restaurarea turnului de sud-vest si a ruinelor, instalarea unui acoperis de protectie si instalatii electrice interioare si exterioare.

  • Un succes pentru turismul cultural si istoric

Noutatea si frumusetea locului au atras, doar in primele sapte luni de la deschiderea castelului, peste 30.000 de vizitatori din 25 de tari din Europa, Asia, America de Nord si Australia. Pe langa personalitati culturale si sportive, reprezentanti ai guvernului si diplomati straini, i-au calcat pragul turisti veniti din SUA, Mexic, China, Australia, Israel si Jamaica.

“Castelul a devenit un lait-motiv al dezvoltarii vietii culturale in Carei. Avem o multitudine de activitati culturale de succes si observam o crestere semnificativa a numarului de vizitatori”, declara Bogdan Georgescu, directorul Directiei pentru cultura din cadrul Primariei Carei, cu ocazia conferintei de presa dedicate incheierii proiectului.

Pe langa expozitiile cu caracter permanent, in castel sunt organizate, in colaborare cu Muzeul Judetean, Centrul de Promovare a Turismului Cultural si Directia de Cultura si Sport, nenumarate evenimente culturale: „300 de ani de la colonizarea svabilor”, „Viata lui Szendrey Julia”, “Trecutul sub lumina reflectorului”, „Zilele Hubertus”, „Ziua Cooperarii Europene”, concerte simfonice, spectacole de muzica veche, recitaluri de jazz, flamenco, de lieduri, muzica de camera, pian si vioara, expozitii de arta plastica, piese de teatru si intalniri literare.

Impreuna cu Muzeul Judetean Satu-Mare, care a obtinut finantare prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 – http://www.mdrt.ro/dezvoltare-regionala/programe-de-cooperare-teritoriala-europeana/-2117 – pentru proiectul “Castellum-Organizarea expozitiilor interactive in castelul din Carei si in conacul din Szabolcs si promovarea acestora in contextul turismului transfrontalier”- http://e-castellum.eu/, s-a reusit amenajarea a 15 camere din incinta castelului Karolyi, unde au fost realizate expozitiile permanente “Castelul de altadata” si “Careiul de altadata”. Incaperile cu mobilier de epoca, unde a fost recreata atmosfera epocii medievale, biblioteca si cele peste 2.000 de volume, obiectele si documentele istorice atrag de pretutindeni amatori de turism cultural.

  • Planuri de viitor

Iar lucrurile nu se vor opri aici: pentru diversificarea serviciilor turistice, modernizarea va continua cu reabilitarea fostului manej al castelului, situat in parcul dendrologic, pentru care Primaria Carei a obtinut in 2012 o finantare de 660.000 de euro, tot prin Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013–proiect care va fi realizat in parteneriat cu Primaria orasului Nyirbator din Ungaria.

Planurile includ, de asemenea, realizarea unui hotel si a unui restaurant in fostele case ale personalului de serviciu, in imediata apropiere a castelului, amenajarea unei crame pentru promovarea vinurilor din zona, la subsol, precum si includerea castelului in circuitul turistic international.

Sursa: Financiarul

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Visit National Bank of Romania

 

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

‘The Guardian’ journalists have compiled the rankings of the most beautiful tourist destinations in Romania, based on the opinions of the British daily’s readers. Ulpia Traian Sarmizegetusa, the capital of Roman Dacia, tops the preferences, followed by the city of Sibiu, Europe’s cultural capital in 2007. The city of Sighisoara is third, its historical center becoming part of UNESCO’s world cultural heritage list in 1999. The readers placed Bucharest on 6thplace, the city being outranked by Maramures and the Black Sea. The rankings of the most beautiful sites in Romania were compiled by ‘The Guardian’ journalists on the basis of an online survey.

 

 The Guardian:  SARMIZEGETUSA in TOPUL celor mai FRUMOASE destinaţii turistice din România 
Jurnaliştii de la The Guardian au realizat topul celor mai frumoase destinaţii turistice din România, pe baza opiniilor cititorilor cotidianului britanic. Fosta capitală a Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ocupă locul 1 în preferinţele britanicilor. Locul 2 este ocupat de oraşul Sibiu, declarat în anul 2007 şi capitală culturală europeană. Podiumul este completat de oraşul Sighişoara al cărui centru istoric este listat din anul 1999 în patrimoniul cultural mondial UNESCO.Bucureştiul a fost clasat de cititori pe locul 6, înaintea lui clasându-se Maramureşul şi Marea Neagră. Topul cu cele mai frumoase locuri din România a fost realizat de jurnaliştii cotidianului The Guardian în urma unui sondaj online.

The Guardian scrie că satele săseşti din Transilvania sunt binecunoscute ca destinaţii turistice, dar mai sunt multe locuri de vizitat în România, “una dintre cele mai fascinante ţări din Europa”.

Pe primul loc în preferinţele cititorilor The Guardian s-a situat complexul arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa (judeţul Hunedoara), fosta capitală a Daciei romane, situată la o distanţă de 40 de kilometri de Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei.

Tot în Transilvania, publicaţia britanică recomandă turiştilor să admire operele de artă din Muzeul Brukenthal, dar şi Piaţa Mare din Sibiu, vorbind şi despre Podul Minciunilor – cel mai vechi pod din fontă aflat în serviciu în România.

În aceeaşi regiune istorică a României, The Guardian le recomandă cititorilor satele săseşti de pe Târnava Mare – Biertan, Richis etc. -, cu bisericile fortificate, mănăstiri şi un “tangibil simţ al trecutului”, Târgul de Crăciun din Sibiu, care are loc în Piaţa Mare a oraşului, Sighişoara, Rezervaţia de urşi de la Zărneşti (Liberty Bear), satul Viscri, din judeţul Braşov, singura aşezare de acest tip din România care figurează pe lista patrimoniului UNESCO – publicaţia recomandând pensiunea deţinută de prinţul Charles al Marii Britanii -, localitatea Câmpu Cetăţii (în maghiară Vármező) din judeţul Mureş, staţiunea Valea Verde, de lângă Sighişoara, satul Cisnădioara din Sibiu.

În topul The Guardian mai este inclus Bucureştiul, unde un cititor a recomandat clubul Contele Dracula, dar şi Timişoara, despre care se spune că este supranumită şi “mica Vienă” şi că a fost locul unde “s-a născut” revoluţia din 1989, staţiunile de la Marea Neagră, precum şi Maramureşul, cu Sighetu Marmaţiei, Cimitirul vesel şi Închisoarea Sighet.

Cititorii publicaţiei The Guardian recomandă nu numai locuri de vizitat, ci şi locuri de cazare de care au fost impresionaţi, pentru care oferă şi tarife.

Sursa: Bucharest Herald

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 

imagine-articol-1

Trendul alert al răspândirii sistemului ecologic poate fi observat în creşterea cu 45% a suprafeţelor cultivate în 2012

Ritmul mediu anual de creştere este de 23%, dezvoltarea sectorului ecologic este dovedită în principal de creşterea numărului de producători implicaţi
Potenţialul enorm a făcut ca România să devină “Ţara anului” la cel mai mare târg de profil
Olteanu, UNPCPR: Sunt plăcut surprins să constat că s-a ajuns la aproximativ 50.000 de ferme care cultivă bio

Având un ritm mediu anual de creştere de 23%, dezvoltarea exponenţială a sectorului ecologic din România este dovedită în principal de creşterea numărului de producători implicaţi, concomitent cu multiplicarea suprafeţelor cultivate în sistem ecologic.
Preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatelor cu Capital Privat din România (UNPCPR), Costel Olteanu, spune că în România creşterea ponderii agriculturii biologice a avut o evoluţie semnificativă, chiar spectaculoasă, deşi a fost văzut ca un segment de nişă. “Sunt plăcut surprins să constat că s-a ajuns la aproximativ 50.000 de ferme care cultivă bio, şi ceea ce îmi place şi mai mult este că doar 40% din producţia acestor ferme pleacă la export iar 60% se desface în piaţa românească, ceea ce înseamnă că românii au început să înţeleagă rostul unei alimentaţii sănătoase. O alimentaţie sănătoasă înseamnă un aliment certificat bio. Putem spune că orice produs pentru a fi bio este necesar să nu aibă contact de niciun fel cu produse chimice (îngrăşăminte, pesticide, fungicide), şi cu niciun agent poluant”, a declarat, pentru Curierul Naţional, preşedintele UNPCPR, Costel Olteanu.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, spune că România ar trebui să orienteze măsurile de sprijin pe care le are la dispoziţie cu precădere către acele produse care au căutare pe piaţă, iar produsele ecologice se bucură de o piaţă de desfacere extraordinară.
Întrebat la ce nivel suntem comparativ cu celelalte ţări europene, Costel Olteanu a precizat că încă nu am ajuns la nivelul acestora, dar creşterea este rapidă şi probabil că datorită măsurilor de sprijin pe care Ministerul Agriculturii urmează să le facă publice ne vom apropia în curând de media europeană. “Ritmul de creştere poate fi accelerat dacă piaţa suportă în sensul de absorbţie a întregii cantităţi produse, şi semnalele sunt că piaţa este în creştere. În ceea ce priveşte certificarea, există un organism naţional de certificare. Procedura nu este foarte complicată, numai că sunt nişte etape obligatorii de parcurs care au un orizont de timp destul de lung şi nu se poate face rabat de la aceşti timpi. De altfel, vor continua măsurile de sprijin în favoarea fermierilor care trec de la agricultura industrială-tradiţională la agricultura biologică, măsuri care compensează pierderile suferite de aceştia în perioada de conformare şi după aceasta”, a precizat, pentru Curierul Naţional, Costel Olteanu.
Potrivit datelor ministerului Agriculturii, furnizate la solicitarea Curierului Naţional, dacă în anul 2010 existau 3.155 operatori în sectorul de agricultură ecologică, în 2011 numărul acestora a crescut de trei ori, pentru ca la nivelul anului trecut numărul acestora să crească de 11,8 ori faţă de nivelul anului 2010, fiind înregistraţi 26.736 operatori implicaţi în producţia, procesarea şi comercializarea produselor ecologice. În ceea ce priveşte suprafeţele exploatate în sistem ecologic, dacă în 2007 suprafaţa totală cultivată după metoda de producţie ecologică a fost de 131.448 ha (din care 46.865 suprafaţă în conversie şi 84.585 suprafaţă certificată ecologic), la nivelul lui  2012 suprafaţa cultivată în sistem ecologic se ridica la  450.000 ha, culturile din flora spontană fiind colectate de pe o suprafaţă de circa 520.000 ha. Trendul alert al răspândirii sistemului ecologic poate fi observat în creşterea cu 45% a suprafeţelor cultivate în 2012 faţă de anul precedent, 2011.
Dată fiind creşterea sectorului agriculturii ecologice atât sub raportul numărului celor implicaţi în acest sistem de agricultură, cât şi al suprafeţelor cultivate şi ţinând seama de trendul alert de creştere anuală de 23%, România şi-a manifestat dorinţa şi a reuşit să obţină statutul de “ţara anului” la Târgul BIOFACH – Nürnberg care se va desfăşura în perioada 13-16 februarie, prilej de a oferi o platformă fecundă de afaceri operatorilor economici în stabilirea de contacte şi încheierea de contracte care să le asigure implementarea planurilor de afaceri pe termen mediu şi lung.

Suprafaţa unei exploataţii în agricultura ecologică, în producţia vegetală variază de la circa 100 mp, pentru cultivarea legumelor în solarii, până la  aproximativ 2000 ha pentru cultivarea culturilor de câmp. Suprafaţa medie a unei exploataţii în anul 2011 a fost de circa 20 – 22 ha.
Cererea de produse certificate ecologic este într-o continuă creştere. În prezent, piaţa internă de produse ecologice este în extindere. Produsele ecologice sunt comercializate direct de la poarta fermei ori, prin magazine specializate, cât şi prin  reţeaua de supermarketuri.
Pe piaţa internă în anul 2011 s-au comercializat: legume si fructe proaspete, produse procesate din fructe si legume, ceaiuri de plante, pâine, paste făinoase, făină, produse procesate din lapte de vaca si oaie (unt, telemea de oaie) ouă, ulei, vin obţinut din struguri certificaţi ecologic, produse procesate din soia, miere etc. O mare parte a produselor obţinute din agricultura ecologică a fost destintă exportului. Un procentaj de circa 70 – 80% din producţia de produse ecologice a României este exportat anual. Importul de produse ecologice a crescut anual, prin implicarea hipermarket-urilor în distribuţia cu amănuntul a acestora. Astfel în anul 2007 valoarea importurilor era de aproximativ 5 milioane, iar la nivelul anului 2011, a ajuns la o valoare de cca. 75 mil. euro (estimări – conform datelor existente în piaţă).

Activitatea de inspecţie şi certificare a produselor ecologice este realizată de organisme de inspecţie şi certificare private, aprobate de Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. În anul 2012, şi-au  desfăşurat activitatea 13 organisme de inspecţie şi certificare aprobate pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară din domeniul agriculturii ecologice.

Suprafaţa totală cultivată după metoda de producţie ecologică

Din analiza suprafeţelor cultivate cu principalele culturi în anul 2007, se constată că 32.222 ha sunt suprafeţe ocupate cu cerealele şi cca. 27.713 ha oleaginoase şi proteice. Păşunile şi fîneţele deţin o suprafaţă de 57.600 ha.
Pentru anul 2012, suprafeţele de păşuni şi plante furajere deţin cea mai mare pondere in totalul suprafeţelor – 44% (cca. 165.000 ha) urmate de cereale – 29% (cca. 130.000 ha),  oleaginoase şi proteice 22%, (105.000 ha ). Suprafeţele cultivate cu pomi fructiferi, viţă de vie şi legume deţin ponderea cea mai scazută, 2%, respectiv 1%.
În sectorul animalier, în anul 2012 s-a înregistrat creşterea efectivelor de animale crescute după metoda de producţie ecologică, în special la ovine şi caprine – 160.000 capete, 85.000 capete găinile ouătoare şi 60.000 capete vaci de lapte. În ceea ce priveşte sectorul apicol, în anul 2012 au fost înregistrate un număr de 102.881 familii de albine. Din efectivele enunţate mai sus, efectivele certificate sunt constituite din efectivele aferente anului 2011, respectiv 130.015 ovine şi caprine, 19.487 vaci de lapte şi 58.203 găini ouătoare.
Numărul operatorilor (producători, procesatori şi comercianţi, importatori şi exportatori) înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică la M.A.D.R în anul 2012 este de 26.736.
Numărul acestora s-ar putea micşora la finele anului 2012, după finalizarea inspecţiilor realizate de organismele de inspecţie şi certificare şi acordarea certificatelor. Începând cu anul 2010, numărul operatorilor a crescut anual de aproximativ trei ori faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat în special măsurilor de sprijin existente pentru perioada de conversie acordate în baza art. 68 al Regulamentului (CE) nr.73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.
În anul 2012, din totalul de 26.736 producători: 103 reprezintă segmentul de procesare, 211 segmentul de comercializare şi 26.390 sunt producători agricoli.
În ceea ce priveşte sectorul de produse procesate, în anul 2012 s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de procesatori (de la 48 unităţi în anul 2007 la 103 în 2012) iar gama sortimentală de produse ecologice a fost mult mai diversificată cuprinzând: produse procesate din lapte de vacă şi oaie (telemea, swaitzer, unt, smântâna etc.), produse procesate din soia (lapte, tofu, pate, crochete), ulei din floarea soarelui, sortimente variate de produse de panificaţie (pâine, paste făinoase, fursecuri) produse procesate din orez, fulgi de cereale, ceaiuri din plante, sucuri din fructe de pădure, produse procesate din seminţe de cânepă, subproduse apicole (ceara, propolis, polen), produse procesate din carne de porc (cârnaţi, jambon) şi vin ecologic.

Evaluarea competitivităţii

Alături de produsele tradiţionale şi produsele cu denumiri de origine, produsele ecologice sunt produse cu un înalt nivel de valorizare. Produsele ecologice sunt produse cu avantaj competitiv.
În România, competitivitatea produselor ecologice este determinata de următorii factori:
– Numărul de operatori înregistraţi în acest sector este în continuă creştere şi se remarcă şi  creşterea numărului procesatorilor. Suprafaţa cultivată în agricultura ecologică înregistrează creştere de la an la an.
– Piaţa produselor ecologice este în extindere şi se caracterizează prin diversificarea ofertei de produse pe piaţă, de la an la an.
– Din ce în ce mai mult, consumatorii conştientizează că alături de calitatea şi valoarea produselor ecologice pentru sănătate, agricultura ecologică are o contribuţia majoră la dezvoltarea durabilă. Conştientizarea de către populaţie a importanţei practicării agriculturii ecologice în mediul rural, poate fi o soluţie de revitalizare a spaţiului rural. Modul de producţie ecologic, bazat pe neutilizarea de substanţe chimice de sinteză şi respectarea bunăstării animalelor este o soluţie de durabilitate.
Având în vedere competitivitatea produselor ecologice, potenţialul agricol şi cererea de produse ecologice in ce în ce mai mare în România, un factor important îl reprezintă continuarea susţinerii sectorului în direcţia acordării sprijinului financiar îndreptat către susţinerea producţiei ecologice şi totodată a sectorului de procesare.

Autor – Costin Niţu
Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

A cycling tour of the remote mountains of Romania reveals a world of myth and tradition, bears and wolves – and the world’s most comfortable outdoor sleeping quarters

Cycling near ColtiView larger picture

Guide Mircea cycling on a track near Colti, Romania. Click on the magnifying glass icon to see a map of the route. Photographs: Kevin Rushby

Pushing through a damp, flower-decked meadow on the hilltop, we reach the edge of a narrow valley filled with giant bog rhubarb. Before he plunges down into it Nelu, the hunter, turns to me with a grin: “In this vegetation, the bears can just pop up – right in front of you!”

I am wishing that I had changed out of my cycling gear. These shoes have no grip and the shorts are much too tight for escape manoeuvres.

How did this happen, I ask myself, as I follow Nelu into the tall, spiky vegetation. Only an hour ago I was on a cycle tour in the Romanian mountains – now, fired up with plum brandy, I’m chasing bears through a landscape that could only be dreamed up by the Brothers Grimm: steep-sided hills covered in flowers, deep gorges and dark brooding forests.

I glance down at my feet and there, in a patch of dried mud, is a wolf’s footprint. Nelu and my cycling guide, Mircea Crisbasanu, come over and confirm it. Yes, a wolf has passed this way – maybe last night. Don’t worry, they assure me, they only attack in winter when they’re hungry.

To our left there is the edge of the forest: dark and silent. To the right a hidden stream is roaring. There is a heightened quality to the atmosphere and every detail is perfectly chiselled by the twilight. How good can plum brandy be? Is this some alcohol-induced hallucination?

The cool mountain air of the Carpathians, and the damp scratches of the prickly plants around my bare legs seem real enough. Mircea and Nelu plunge into the bog rhubarb, heading deeper and deeper into the wilds, oblivious to the fading light, the rising moon and the possible effects of Lycra on local predators – lycranthropy?

I go after them, trying very hard to keep up. We want to spot a bear. Nelu has promised. I think his promises are serious – like his brandy.

Romania. Before I arrived the name conjured up conflicting images. On one side there was a literary element: William Blacker’s Along the Enchanted Way and Patrick Leigh Fermor’s Between the Woods and the Water – gorgeous, evocative, and – I calculated – highly romanticised. Then there was the other, less attractive, side of the equation provided by TV programmes and newspapers: dilapidated orphanages, Ceausescu’s dead face, Roma people being packed into French coaches, and some nasty Stalinist architecture. Given the apparent incompatibility of these two, I should have predicted that it was going to be unpredictable, but somehow I didn’t.

The plan was to cycle through an area of mountains that sees few visitors, Romanian or foreign.

“It’s like an elbow in the Carpathian chain,” Mircea explains as we drive from Bucharest’s Baneasa airport (brutal 1950s architecture, exactly as expected). “You’ll see. It’s only a day’s drive from Bucharest but very wild and remote. Are you okay with sleeping in haystacks if we have to?”

Mircea is a young Romanian who learned to love cycling while studying engineering in Holland. He came home to an economic depression and, rather than engaging in civil works, started a cycle-touring company instead. He is, I am to discover, a great travelling companion, if a little overenthusiastic when it comes to searching for bears at twilight in giant rhubarb forests. We drop the car in the small town of Berca at the foot of the hills and, next morning, load up our bikes and set out.

sour cherriesSour cherries on the treeWe roll along quiet roads admiring the small houses, each with a garden filled with sour cherry trees and vines. Outside every house is a bench where the inhabitants can sit and watch the world go by. The majority are elderly, many of the young people having abandoned bucolic bliss for the delights of the city.

Greetings are important: “I kiss your hand!” is my favourite, so I learn it and practise, calling “saru’mana!” as we pass. It is, I shortly discover, only intended for older women, so I revert to “sa traiti“, “May you live long”, which turns out to be only for older men.

Smiles are rare, and not just because of my faulty grasp of Romanian. There is wariness, if not bemusement. Cycling for pleasure is something of a novelty in these parts. Or perhaps it is because the region has been trampled by invaders so often that another incoming wave of people in helmets – this time plastic ones – is given a cautious welcome.

“The place we’re heading for is said to be the ancient kingdom of Colchis,” Mircea tells me. “That’s where Jason and the Argonauts came to claim the golden fleece, and where there is a fountain of everlasting youth.”

Is he serious? I’m not sure. The destination of the mythical Argonauts has usually been placed on the eastern shores of the Black Sea, but I have no objection to it being relocated. It is always fascinating to see how people drag useful myths towards their own landscape, wreathing their hills and valleys with mystery, magic and pilgrim potential. Think Glastonbury and Joseph of Arimathea.

Mircea is grinning. “There’s a spring up in the mountains where we are going and they do say its waters rejuvenate you.”

For the moment, however, we are drawn away from thoughts of long life with a stop at a chapel where a funeral is taking place. I am ushered in and a lighted candle, its base wrapped in a traditional cotton handkerchief, is pressed into my hand. A nun has died and is lying in an open coffin while local people and other nuns sing laments in a simple and moving ceremony. Following the gestured instructions of an elderly nun, I push the candle into the urn next to the body and take the handkerchief away with me.

Outside again, we find a well by the road and fill our water bottles. Whatever claims are made for the properties of some springs and wells in the region, I’m starting to realise that the water is delicious. It is possible to buy water in plastic bottles, but that would be perverse when there is so much good tasty stuff around for free. Locals simply hang a cup by a well or spring to show that it’s drinkable. Occasionally there is a sign. “Dear traveller,” reads one, “drink happily this water for it is good and clean and wets a thirsty mouth.”

We push on, pedalling hard up rough country roads, stopping for rests in deep, flower-decked meadows. There is little or no mechanisation in these parts: the men carry long-handled scythes or hay forks, tools that they manage with skill even when breakfast is just a few glugs of plum brandy. In the late afternoon we cross a ridge and start to descend towards the village of Colti, where we will spend the night.

In the road we are greeted by teenagers Alexandria and Andrea, who turn out to be the daughters of our hosts, Diana and Gigel. They live in a delightful smallholding with one pig, one cow, two dogs and a flock of hens. Like most people in these parts, they are almost self-sufficient and we are soon tucking into the fruits of their labours: mici, a traditional minced-meat sausage eaten with the staple mamaliga (polenta), homemade cheeses and ciorba (a vegetable soup), all washed down with the inevitable plum brandy, tuica. As darkness falls, Gigel takes us to our sleeping quarters: the hayrick.

Mircea on the hayrick in Colti.Mircea on the hayrick bed in ColtiI do have a few reservations about this plan. I’m expecting to have tiny burrowing insects tickling me to death all night long. There’ll be no escape either, since the darkness below will be full of marauding bears, dogs and wolves. Mircea, however, is confident that we will be comfortable. He rigs up a plastic sheet to hold back the dew, and we unfurl our sleeping bags and settle down. Very quickly I realise how wrong I was: it is like sleeping on a feather bed as tall as a house. I wake once and admire the stars. Dawn comes wrapped in mysterious scarves of mist winding around the walnut trees. We head for the cottage and breakfast – all homegrown and homemade – of eggs, cheeses, milk, bread and a tot of plum brandy.

The day is for hiking: exploring the forests and upper valleys of the area where there are cave churches, remnants of an eremitic society that came here to hide from Mongol and Ottoman invaders. We stop frequently because neither of us can bear to pass a patch of wild strawberries or a laden mulberry tree. One chapel is accessed only by a ladder up a rock face, others are tucked inside natural niches or at the foot of huge crags.

Eventually we get to the fountain of eternal youth, as Mircea has billed it, only to discover that a farmer has capped it with a concrete lid. It’s so heavy that I put on 10 years in shifting it in order to get a few sips of the sulphurous brew below. Legend has it that King Luanei of Colchis was the only person allowed to drink this divine nectar.

There are other stories too, told to us by 13-year-old Andrea: caves that transport you to faraway places, and grottoes where candles cannot be lit.

“They are not stories,” she insists with all the certainty of youth. “They are true.”

The area is certainly mysterious, filled with strange phenomena such as volcanoes of cold bubbling mud and seams of ancient amber.

Next day is going to be a big biking marathon so we hit the hay early. By eight next morning we are already pedalling down the valley, greeting peasants driving to their fields in horse-drawn carts, a form of transport that outnumbers cars here.

We stop to browse on the sour cherry trees, a fruit so delicious I cannot believe I’ve lived so long without it. There is an exciting crossing of a swaying rope bridge, then a few miles on a main road. Mircea apologises profusely for the traffic: it’s almost as bad as a Northumbrian B-road on Christmas Day.

We turn on to a rough mountain track and climb steadily through dark pine forests. As we approach the pass, magnificent views open out: deep forested valleys, exposed ridges and occasional hamlets. Unfortunately, at one of these we are misdirected and end our climb with a soul-destroying push up a rutted footpath.

On the far side things improve. There is a wooden shrine containing a wooden jug of cool water for travellers, the cows have scarlet pom-poms tucked behind their ears, and the puddles are filled with happy honking frogs. We cycle down in late afternoon sun, reaching the small town of Lopatari as the sun sets.

“We could reach the pension in about an hour from here,” says Mircea, “but there’s a hunter lives nearby … ”

Volcanoes of cold mudA volcaono of cold mudNelu turns out to be something of a character, as are all his family. His father, a shepherd, lives a totally self-sufficient life, refusing to go into town. Nelu owns a lorry, and that brings in some money, but otherwise he follows his father’s lead, stocking his larder with deer and wild boar to go with bottled preserves and dried foods. We settle down to a feast: wild boar with homegrown polenta, wild mushrooms with pickles, deer stew with cabbage and bread, cheeses and cake, washed down with a decent homemade rosé and plum brandy.

Nelu tells stories of hunting: the lynx who is so fast and elusive, the wolves that come in winter, the bear with cubs who chased him up a tree, tearing at his back – it was his rucksack that saved his life that day. When we are finished and dusk is falling, he pushes back his chair and says, “Come on. We’ll try and find a bear.”

Back in the bog rhubarb, we have started finding bear tracks. “Here’s a mother with a cub,” says Nelu, pointing to some marks. “They are recent, but heading up the hill so we must have missed them.”

We walk quickly and quietly back up to the meadow and emerge on a ledge where flames are licking from among the flowers. It’s a set of natural gas fumaroles, eternally sending spouts of yellow skywards. We give up on the bears and sit next to the fire, enjoying the warmth and the weird magic of the place. According to Nelu, there are no stories or legends attached to the gas jets. “Don’t you have them in your country?” he asks. In this forgotten corner, where there are volcanoes of cold mud, caverns that spirit people away to faraway lands, and fountains of youth, eternal flames are nothing out of the ordinary.

Way to go

Getting there 
Wizz Air (0906 959 0002, wizzair.com) flies from Luton to Bucharest Baneasa from around £70 return. Holiday Extras (0800 093 5478,holidayextras.com) can book airport hotels, transfers, lounges and parking. Kevin travelled from York to London with East Coast trains (08457 225225, eastcoast.co.uk), returns from £20.50

Staying there
Mircea Crisbasanu’s Cycling Romania (+40 746 110033,cyclingromania.ro) offers various cycling tours. Kevin chose Into the Wilderness of Buzau, which costs €455pp for seven days, including transfers from Bucharest, guiding, bikes, accommodation and food, a walking tour to the cave churches and a wildlife walk at Lopatari. The next tour starts 7 June.

Check out the route atbikemap.net/route/1073304Sources: Guardian

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

On a new horse riding tour of magical Transylvania, our writer finds ancient villages, atmospheric lodges and uninterrupted miles of pasture and forest

Beautiful horseriding country in central Romania

Beautiful horse riding country in central Romania. Photograph: Kate Kellaway

I was at Heathrow – having not even embarked yet on my six-day riding holiday in Transylvania – when my husband rang. Did I know it was the 100th anniversary of the death of Bram Stoker (creator of Dracula)? I said I wondered whether Dracula might be responsible for the six-day weather forecast: thunder and lightning, rain, snow, rain, thunder and lightning, and – only on the last day – sun.

It was supposed to be a spring trip. At least I had packed my waterproof trousers. I was also carrying a small library of Romanian literature – weighing on my heart as well as in my case: memoirs by exiles Dan Antal and Norman Manea; travel books by Patrick Leigh Fermor and William Blacker; and Georgina Harding’s novel The Painter of Silence. Each testifies to a country of exceptional beauty but with such a burden of history that it could not be expected to travel lightly into its future – whatever its tourists might do.

We, a group of four riders, were to be the guests of Count Tibor Kalnoky and his wife Anna in Miklósvár, and were met at Bucharest airport by Josef, an old retainer from the household. On the four-hour drive to Miklósvár, Josef kept up a commentary, in patchy English, on snow-capped mountains, roadside cemeteries, deserted 14th-century Saxon churches, a gaggle of Gypsies and bankrupt businesses.

He kept repeating: “After the revelation…” It was an appropriate slip, for his message was that the 1989 revolution that saw off Nicolae Ceausescu had not been revelatory enough. He was pessimistic about the EU and today’s politicians: “No one liked the communists but at least people had jobs.”

He had the merriest smile, especially when delivering grim prophecies about his country, and he had brought cakes and an emergency flask of black coffee to keep spirits high.

Miklósvár is in Szekler country, which was once part of the Austro-Hungarian empire and became Romanian during the first world war. Hungarian is still the region’s language of choice. Our first overnight stop was to be at the Kalnokys’ sensitively restored guesthouse – a place of such charm that, as soon as I stepped inside, I felt as though a fairy tale had overtaken the harsher, earlier narrative. It was exactly how a gingerbread house should look from within. Every detail was eager to please: white cotton cushion covers, along whose edges scarlet pimpernels had been hand stitched, lamps with dainty skirts, an ancient cuckoo clock.

Count Kalnokys's guesthouseCount Kalnokys’s guesthouse. Photograph: Catherine Karnow/CorbisAnd I was entranced by the sight, only a few strides outside the guesthouse, of storks in slapdash nests at the top of telegraph poles. Josef had passed on another of his revelations about the storks: every year, he insisted, they leave Romania on the same date, 20 August.

We had our own itinerary – starting with a rendezvous with the Kalnokys. In the guesthouse parlour, they welcomed us – in a Romanian ritual – with a crystal decanter of brandy and a reception committee of tiny glasses. The count introduced himself, with a touch of irony, as an “international man of culture” and made congenial small talk.

But it was Anna – tiny, delightful, reserved, and with a scholarly approach to her horses – who was mistress of ceremonies. We riders sat, as if at a seminar, as she cross-questioned us about our riding and, with a distant look in her eye, made her matches. Getting the pairing right, she told me later, is the most important thing in any riding business, and she has learned the hard way.

The following day, we were driven to Valea Crisului, the Kalnokys’ once-glorious now-crumbling stables, where I was presented with Rua, whose name, translated, means dew and who had visibly been feeding off something more substantial. She is a Huzul (a historic local breed from the Carpathian mountains) crossed with a Lipizzaner, and at the end of every day’s riding (between three and five hours) I would be grateful for her comfortable contours. The countess has more challenging mounts for those wanting a challenge – notably Chaos, one of her Arabs, who has to be ridden with verve to make sure he does not live up to his name.

This was a trail ride – but “trail” does not describe its exhilarating pace (although speed is always dictated by the weakest rider in the group). The riding in Romania is sensational, with uninterrupted miles of pasture and woodland. No gates, no fences.

On the first day, we headed north up to a ridge with views across the high Carpathian range. The countryside has a landscaped look, as if a Romanian Capability Brown had been at work: meadows with free-standing oaks, beeches and hornbeams and, occasionally, a tree clotted with mistletoe. Spring had not yet arrived – the beech woods were bare. But even this weirdly indeterminate season was beautiful, with its silver birches and golden leaves. And when we dismounted for the simple daily picnic, we would come across wild flowers – wood anemones, hellebores, dog’s-tooth violets – making themselves visible with shy persistence.

Map showing places on Kate's tripMap showing places on Kate’s tripThe weather was poor but better than advertised. If I were to return, I would go for September or October (summer can be roastingly hot). Yet it is a measure of how stunning Transylvania is that even under grey skies it captivates. The sense of being in a fairytale persists beyond the guesthouse door and into the landscape itself.

There are bears in the woods. We saw their paw prints in the mud (impossible not to think of Michael Rosen’s children’s book We’re Going on a Bear Hunt). Our guide, Boti, fetchingly dressed in Hungarian woollen knickerbockers and fur-trimmed hat, was ready with bear necessities and updates: “Hunters shot at three bears yesterday and missed – the bears will be asleep in the forest.”

We did better with our sleeping quarters. The accommodation has been chosen by the countess for variety, ranging from comfortable B&Bs to grander accommodation. Baile Malnas (“raspberry baths”) was the first village we visited. I’ve mentioned Romania’s penchant for brandy but Transylvania is known for its mineral water, and Baile Malnas was a thriving spa at the end of the 19th century.

I was struck by the irony that this village, dedicated to health, is now conspicuously ailing. Its elegant wooden buildings are rickety and many are occupied by travellers. Its waters taste mighty strange. “This one is like blood,” Boti warned enthusiastically (the Dracula effect?). Another seemed sulphurous. But a third was marketably delicious. Boti reminisced about water he and his friends were urged to drink as boys to boost virility (a sort of Viagra Falls?). I preferred to stick to the local lemon balm tea.

Our host in Baile Malnas was a hunter and our dinner was boar stew (the Romanian diet is consistently hearty). He was also a beekeeper, craftily stowing his bees in a caravan so he could transport them whenever acacias came into bloom.

On the morning of the second day, rain was falling steadily on the row of cabbages outside my bedroom window, and a local volcano had gathered so much black cloud it looked as though it was smoking by other means. But the downpour had eased by mid-morning as we climbed in a north-westerly direction towards the deep forests of the Hatod region, where six villages share the same woods. These villages have delectable names. Who could resist Batanii Mici, translated as Little Bacon, as an address?

“How do you like my village?” asked Boti (a local pastor’s son). We liked Little Bacon very much indeed. Many of its houses are blue – the shade depending upon social status: dark blue for peasants, sky-blue for aristocrats. The roofs have decorative diamond-shaped tiles. The 1798 church has sky-blue pews and the stream outside runs so fast it looks like speeded-up film.

In the centre of the village, a bronze man sits on a bench, commemorating its most famous resident, the Hungarian children’s storyteller Benedek Elek (1859-1929), Transylvania’s answer to Hans Christian Andersen. We visited Elek’s beautiful house – a melancholy fairytale in itself, dedicated to his wife and the love of his life, Maria. Her name is still above the door. Elek was a romantic and a wit. Boti translated a teasing hand-written sign (one of several) explaining that he had buried all the books ever panned by critics in his garden. A joke that gives one pause for thought. And we inspected the letter he wrote just before he died. His last words were: “Work is what matters.”

Working as a farmer in Transylvania is especially hard – the place seems still to exist in another century, with horse-drawn vehicles everywhere. In Little Bacon we visited a remarkable watermill patronised by Prince Charles, who, moved by the plight of Transylvanian villages, has been doing what he can to help. There is a historical royal connection too: Queen Victoria was a grandmother of Queen Marie of Romania (1914–1927).

We inspected the mill and watched the 80-year-old mother of the millers at her loom. She proudly showed us a framed snap of herself with Prince Charles and offered round homemade biscuits mysteriously known as friend’s ears. She told us she liked the fact that riders had “energy for life” – something she had too.

Farmer, MiklosvarTraditional farming in Miklósvár. Photograph: Catherine Karnow/CorbisThe warmth of all the Romanians we met was disarming, and our hosts in Little Bacon were especially attentive, putting aside time to entertain us. Mr Antal kissed our hands and played us old Caruso recordings on an antique gramophone. Mrs Antal shared her hopes that Romania was about to turn a corner politically.

Our next stop was Kormos (or “sooty”) valley, where Ceausescu once had a hunting lodge. I had been nervous about spending a night chez Ceausescu, but it was to be a fascinating interlude. The place was deserted apart from us. It was as if we – a group of rain-drenched riders and a cook – were haunting it. Outside, the building looks starkly Soviet; inside, it was toastily warm (Romania does a fantastic line in ceramic stoves of great height – Ceausescu’s was decorated with naked women). The place was moss green with varnished pine and dried bulrushes everywhere.

This, I thought, is where the bear hunt ends. On the floor were bear skins with stuffed heads, bared teeth and detachable plastic tongues. The sense was that time itself had been taxidermied. The place is spookily well preserved – as if in expectation of Ceausescu’s return. On the mantelpieces are photos of the dictator with dead bears.

Boti joked: “Should we throw them on the fire?” It wasn’t much of a joke – he went on to explain his grandfather had been tortured during Ceausescu’s regime. Hard to explain why it was such a weirdly upbeat visit. Perhaps the tasteless objects contributed – especially the chair constructed out of antlers, a preposterous masterpiece. And the elation of registering that Ceausescu is gone for good.

Next day we rode to the Kalnokys’ decorous, dusky pink, neo-classical hunting lodge. And on the last day … the sun came out. Over breakfast, I told Boti that his country had got under my skin and I was not ready to leave.

“It is like life,” he replied, with comic gravity. “You like it, you get used to it and then it is over.”

I felt it was slightly too early in the morning to digest this, so I settled for a fried egg instead. And then began a day of extraordinary speed and beauty, in blazing sunshine – with a wonderful lunch in Prince Charles’s attractive farmhouse in Zalánpatak (he was not at home). It was an emerald rush of a ride, with no roads or villages, in which galloping seemed the natural pace: whenever the country opened up, the horses let themselves go.

And moments like these – are you listening Boti? – exist so absolutely in the present that you like them, you get used to them and, in your memory, they will never be over.

Way to go

Getting there
Tarom Romanian Airlines (tarom.ro) and British Airways (ba.com) fly Heathrow to Bucharest, from around £200 return. WizzAir (wizzair.com) flies Luton-Bucharest from around £100 return. Taxi transfers from Bucharest to Zalánpatak take four to five hours and cost from £105pp return, depending on group size

In the saddle
The trip to Transylvania was provided by Ride World Wide (01837 82544, rideworldwide.com), which offers six-night, small-group holidays from April to October for £895pp. This includes all meals, some drinks, English-speaking guide, equipment, and luggage transfers. The holiday (four more departures this year) involves five days’ riding, with up to five hours in the saddle each day. Riders should be reasonably experience

Sourse: guardian 

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Trei români au creat un joc pentru Facebook care are peste 60.000 de utilizatori activi pe zi şi au reuşit să atragă investiţii de 550.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii. 

Fondatorii Mavenhut, Bobby Voicu, Cristi Badea şi Elvis Apostol

Fondatorii Mavenhut, Bobby Voicu, Cristi Badea şi Elvis Apostol
Foto: Mavenhut

Solitaire Arena este un joc lansat anul trecut de trei români: Bobby Voicu, Cristi Badea şi Elvis Apostol, absolvenţi ai StartUp Bootcamp Dublin. Compania fondată de cei trei, Mavenhut, a reuşit să atragă în doar nouă luni de la lansarea jocului, o investiţie de 550.000 de euro de la SOS Venture, un fond de investiţii iralndezo-american.

Compania fondată de cei trei în Irlanda a fost una dintre cele zece selecţionate să participe la un accelerator de business la Dublin, adică un fel de tabără care ţine câteva luni, dar care este esenţială pentru startup-urile din zona IT. Acolo, mentori, investitori şi antreprenori ajută startup-urile să se transforme din mici afaceri în businessuri viabile.

Şi acolo, zi şi noapte, cei trei români au lucrat pe un singur proiect. Şi-au testat ideea înainte a prima linie de cod să fie scrisă. „Am testat ideea noastră încă inainte de a avea prima linie de cod scrisă, punând un formular pe un site şi trimiţând 200 de oameni pe el cu Facebook Ads. Şi vreo 150 de dolari cheltuiţi. Aşa am aflat că un Solitaire multiplayer nu e chiar o idee rea. Dimpotrivă!”, scrie Bobby Voicu pe blogul personal. 

Cele trei luni de muncă continuă se încheie cu Demo Day, când echipele trebuie să-şi prezinte proiectul în faţa investitorilor. „După Demo Day a urmat o zi de dezamăgire cruntă. În ciuda aşteptărilor, nu am primit nici o ofertă pe loc, atunci, în seara aia. Deşi aşa auziserăm noi de laamericani. Noroc că de-a doua zi au început să sune investitorii şi, o săptămână mai târziu, aveam opt oferte de “seed investment” (până în 100.000 euro) pe masă”, mai scrie Bobby Voicu.

Apoi, la Bucureşti, pe măsură ce jocul creştea în popularitate cu din ce în ce mai mulţi utilizatori, au  început şi discuţiile cu investitorii, care s-au concretizat în toamna anului trecut, când SOS Ventures livra prima tranşă de 50.000 euro.

Despre ce va face Mavenhut în continuare, Bobby Voicu spune că principalele directii pentru următorul an sunt legate de creşterea echipei din România şi de adăugarea unui număr mai mare de jocuri în portofoliu. “Evident, nu vrem să încetinim creşterea jocurilor pe care le avem deja, Solitaire Arena fiind “vârful de lance”. Nu ne dorim să creştem artificial, însă. Nici ca echipă, unde preferăm să angajăm mai încet, dar bine, nici ca produse. Pentru moment suntem concentraţi pe îmbunătăţirea experienţei jucătorilor şi pe motivarea acestora să îşi invite cât mai mulţi prieteni în joc”, spune Bobby Voicu.

Compania Mavehut își propune transformarea jocurilor clasice single-player în titluri moderne competitive ce includ și elemente multiplayer.
Mavenhut este nominalizată în competiţia internaţională The Next Web – StarUp Awards la trei categorii: StartUp-ul Românesc al anului 2012, aplicaţia anului cu jocul Solitaire Arena şi cofondatorul anului, Bobby Voicu. Puteţi vota aici.

Sursa: economica.net

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

În apropierea Domeniului Cantacuzino din Buşteni, pe muntele Zamora, se pregăteşte construcţia de la zero, a unei staţiuni de lux. Staţiunea va numi Zamora Golf, Ski and Holiday Resort – Green Village Project, va fi operaţională în 2016, costă circa un miliard de euro şi este dezvoltată de proprietarii Domeniului Cantacuzino.

Castelul Cantacuzino din Buşteni

Castelul Cantacuzino din Buşteni
Foto: http://www.inromania.info

Unde se construieşte staţiunea de un miliard de euro

Staţiunea Zamora Golf, Ski and Holiday Resort – Green Village Project va fi amplasată pe muntele Zamora, situat la est de Buşteni, munte mărginit de Valea Fetei la nord şi de Valea Zamorei la sud.
Precizăm că partea împădurită a muntelui Zamora aparţine de Domeniul Cantacuzino care se află în proprietatea firmei SC Zamora Estate SRL, în timp ce partea de gol alpin este proprietatea statului, aflată în administrarea autorităţilor locale din Buşteni.
Proiectul Zamora se va întinde la sud şi pe versantul stâng al Văii Zamora, portiune care nu face parte din Domeniul Cantacuzino.
Staţiunea Zamora va gravita în jurul Castelului Cantacuzino
Staţiunea de lux Zamora Golf, Ski and Holiday Resort – Green Village Project se va învârti în jurul Castelului Cantacuzino, ne-a explicat Mihai Cota, managerul Castelului Cantacuzino şi consilierul lui Neuschitzer Kurt, unul dintre asociaţii firmei Zamora Estate, firmă care a cumpărat Domeniul Cantacuzino şi care dezvoltă staţiunea de lux.
În spatele Castelului se va construi un hotel de 5 stele care va avea arhitectura Castelului Cantacuzino şi care se va numi Cantacuzino Castle Hotel & Spa. Castelul nu va afectat de construcţia hotelului, ne-a asigurat oficialul Zamora Estate.
Staţiunea Zamora se va desfăşura pe 310 hectare, din care suprafaţa construită nu va depăşi 48 de hectare, ne-a spus Mihai Cota.

Cum va arăta staţiunea Zamora: teren de golf, hoteluri de 5 stele, centru olimpic
Staţiunea Zamora va avea trei hoteluri de 5 stele, două hoteluri clasificate la 4 stele şi teren olimpic de golf, a mai spus Mihai Cota pentru ECONOMICA.NET. Hotelurile vor fi construite în regim de înălțime între 4 și 6 niveluri supraterane.
De asemenea, oficialul Zamora Estate ne-a mai spus că se vor mai construi aproximativ 80 de vile, cele mai mult dintre ele urmând să fie cumpărate de jucătorii de golf care vor practica golful pe terenul olimpic din staţiune.

Jucător de golf cu vilă în staţiunea Zamora şi pădure-n curte

Mihai Cota ne-a asigurat că proiectul staţiunii Zamora e prin excelenţă un proiect verde, că se va salva pădurea, că nu se vor face defrişări masive şi mai mult, că proprietarii vilelor care vor fi construite aici vor avea în grădină pădure.
Punctual, staţiunea va mai avea centru olimpic de pregătire pentru sportivi, traseu de schi fond şi centru de echitaţie, parc şi pârtii de snowboard, pârtii de schi, dotări aferente transportului pe cablu, un aquapark acoperit cu lac artificial care va avea o capacitate de 1200 de persoane şi cu un hotel clasificat la 5 stele. În staţiune va mai fi construit şi un spital.

Energia electrică şi termică în staţiune vor fi asigurate printr-o centrală de cogenerare pe biomasă lemnoasă, pentru care Zamora Estate a semnat deja contractul de finanţare, ne-a explicat Mihai Cota.
Când va fi gata staţiunea Zamora

Staţiunea de lux va fi operaţională în 2016, ne-a spus oficialul Zamora Estate. În 2016 vor fi operaţionale aquapark-ul, pârtiile de schi, terenul de golf şi o parte din hoteluri, ne-a spus Mihai Cota.
În a doua fază a proiectului, mai precis până în 2020, se vor finaliza centrul olimpic de pregătire pentru sportivi şi satul olimpic cu vilele aferente, pentru ca până în 2024 să se definitiveze centrul staţiunii Zamora, explică Mihai Cota.
Ce s-a făcut până acum

Până în acest moment, s-a depus documentația pentru scoaterea terenului din fondul forestier național, s-a depus PUZ-ul spre aprobare cu investiţiile antemenţionate şi s-a întocmit raportul de mediu pentru obținerea acordului de mediu, au declarat pentru ECONOMICA.NET oficialii Primăriei Buşteni şi ai firmei Zamora Estate.
Ce se face în acest an

Definitivarea PUZ-ului şi obţinerea autorizaţiilor necesare pentru demararea lucrărilor sunt obiectivele propuse de Zamora Estate pentru 2013. Pentru ca din 2014 să băgăm buldozele, ne spune Mihai Cota
Câţi bani au fost investiţi până acum în proiect
SC Zamora Estate SRL a investit aproximativ 4 milioane de euro în proiectul staţiunii Zamora iar banii au fost direcţionaţi în proiectare, ne-au mai spus oficialii Zamora Estate.
Proiectul staţiunii de lux e estimat la un miliard de euro. Cine e dispus să investească

Firma Zamora Estate va investi cel mult 20% din valoarea anunţată a investiţie de un miliard de euro, a declarat pentru ECONOMICA.NET Mihai Cota. Pentru restul banilor, Zamora Estate e în discuţii cu oameni de afaceri din ţară, dar şi din Qatar, Arabia Saudită şi nu numai, ne-a spus Emanoil Savin, primarul staţiunii Buşteni.
“Interese ale investitorilor în proiect avem, însă până acum nu s-a concretizat nimic”, a adăugat Mihai Cota.
Cine e Zamora Estate

Frma Zamora Estate a cumpărat Domeniul Cantacuzino, cu castelul construit în 1911 de prinţul Grigore Cantacuzino.
Zamora Estate este deţinută de un rus, trei cetăţeni germani şi un român.

Martyanov Vitaly, asociat rus are o cotă de participare de 30,94% din Zamora Estate, Oreschenko Andrej, asociat german are o cotă de 30,94% din firmă, Neuschitzer Kurt Albert, asociat cu cetăţenie germană care are o cotă de participare de 20,61% din Zamora Estate, românul Cornel Chirieac, asociat cu o cotă de 6% la firmă şi germanul Ulli Schuhmacher, cu o cotă de 1,5% din Zamora Estate.

Şi de o firmă dintr-un paradis fiscal

Restul de 10% din acţiuni sunt deţinute de o firmă din Belize: Seacost Enterprises Corp. Informaţiile ne-au fost comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Sursa: Economica.net

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

 Pe primul loc în topul 15 al celor mai frumoase şosele şi trasee din lume este nominalizat Transfăgărăşanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România!  

Site-ul auto CarsRoute.com a realizat un top al celor mai frumoase şosele şi trasee din lume.

The Transfăgărășan (that’s the exact spelling) is the highest and most dramatic paved road from Romania. Built as a strategic military route by the former dictator Nicolae Ceausescu between 1970 and 1974, this road connects the historic regions of Transylvania and Wallachia, and the cities of Sibiu and Pitesti. The Transfagarasan represents 90 km of twists and turns run North to South across the tallest sections of the Carpathian Mountains between the highest peaks of the mountain in this country.

On top of the mountains this road provides access to Balea Lake, a glacier lake which has been here for thousands of years and it also has an almost 1 km long tunnel straight through the mountain’s top. The road was built at a high cost both financially and from a human standpoint with more than 6 million kilograms of explosive being used on the northern face and official records of 40 soldiers who lost their lives while building it. Unofficial records however mention that only the tunnel took about 400 lives.

Transfagarasan 3

 

 

road in the world !

 

transfagarasean

 

Sursa: Romania Pozitiva

Facebook Twitter Email
Facebook Twitter Email

Daniel David    FOTO: Florina Pop

Universitarul Daniel David, şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, a fost numit director responsabil cu cercetarea la un prestigios institut american. Fondatorul acestui institut este unul dintre cei mai importanţi psihologi din lume, fiind comparat cu Sigmund Freud.

 „Profesorul Daniel David din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie al Universităţii Babeş-Bolyai a devenit directorul pentru cercetare al prestigiosului institut american Albert Ellis Institute din New York.

Albert Ellis Institute este un centru de referinţă la nivel internaţional, fiind locul de origine pentru una din cele mai practicate forme de psihoterapie în prezent, şi anume psihoterapia raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală“, scriu colegii lui Daniel David pe site-ul Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, citând instituţia americană.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală este astăzi adesea prima linie de tratament psihologic pentru majoritatea tulburărilor psihice, emoţionale şi de comportament, de aceasta beneficiind milioane de oameni în întreaga lume.

Coordonează filiale din toată lumea

Din acest post, profesorul clujean va propune şi coordona tot ce presupune strategie de cercetare a Institutului, va superviza cercetarea derulată în cadrul acestuia şi va colabora cu cele peste 20 de centre/institute internaţionale de formare afiliate institutului american (din America de Sud, Asia, Australia, Europa şi SUA) pentru materializarea unor proiecte importante.

În plus, scriu colegii lui Daniel David, clujeanul „va stimula vizibilitatea şi impactul Şcolii clujene de psihologie clinică şi psihoterapie din Universitatea Babeş-Bolyai, o şcoală de referinţă în domeniu la nivel naţional, prin implicarea membrilor acesteia în proiecte internaţionale majore de cercetare“.

Cum a primit vestea Daniel David

Universitarul a colaborat cu acest institut din 2002-2003, unde s-a şi format – pe 22 septembrie 2009 obţinea diploma de specialist în psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală.
Daniel David povesteşte că în urmă cu câteva luni i s-a propus acest post spunându-i-se că Institutul doreşte să-şi dezvolte şi mai mult partea de cercetare. A acceptat în urmă cu câteva săptămâni.

„Voi călători mai mult. Numirea mea ca director pentru cercetare la Albert Ellis Institute din New York nu va afecta munca mea la UBB. Voi continua să predau, iar în vacanţe mă voi concentra pe partea de cercetare a Institutului“, afirmă David.

Se vorbeşte română la Albert Ellis Institute New York

La Albert Ellis Institute din New York se face consiliere psihologică pe diverse teme şi în limba română.
„Am dezvoltat o componentă românească în acel institut. Acolo se face consiliere şi în limba română, ceea ce puţină lume ştie“, afirmă universitarul clujean.
Acesta mai spune că la institutul american a trimis studenţi din România care acum locuiesc la New York şi îşi fac doctoratul.

Daniel David (vezi CV AICI) este şi directorul Platformei de Roboterapie şi Psihoterapie prin Realitate Virtuală (Platforma Matrix), una dintre primele 10 din lume ca importanţă. Din 2006 este preşedintele Consiliului de Cercetare Ştiinţifică din cadrul UBB.

Albert Ellis, comparat cu Sigmund Freud

Albert Ellis este fondatorul psihoterapiei raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală şi unul dintre cei mai importanţi psihologi în istoria domeniului ( revista ”Psychology Today” în numea în 2007 „cel mai important psiholog în viaţă”, devansându-l ca influenţă, în anumite anchete profesionale, pe de asemenea cunoscutul Sigmund Freud).

Autor 

 

Sursa Adeevarul
Facebook Twitter Email
Cauta
Articole - Romania pozitiva